датчик коленвала и его кабель

выручайте снова.поменял датчик коленвала,но по прежнему машина немного дергается и подтраивает когда держу педаль газа в одном положении(т.е. если я хочу ехать с постоянно одинаковой скоростью),если разгоняться то дерганий нет.дергается еле заметно.собственно вопрос вот в чем:к дк идет два провода вокруг них с экранирующей обмоткой(работа двигателя меняется когда я трогаю этот провод),возле мозгов к обмотке подсоединен один коричневый ,далее он расходится еще на 5 помоему,возле датчика экр.обмотка не подсоединена ни к чему,так и должно быть?коричневый это минус?если да,то можно ли еще возле датчика к обмотке подключить массу?

Цитата

также стала плохо трогаться и сильно троить на холостом.появилась какая то вонь горючего.если нажать на газ и разгоняться то едет отлично

Цитата

Метки опять не ушли?

Цитата

метки норм но что то походу с проводом к дк я когда за него потянул то машина заглохла,натянул норм работала.может ли это быть экранирующая обмотка?датчик купил новый тестером посмотрел сопротивление 0.69 а на старом 0.7 оставил старый.если менять кабель можно ли его сделать длиннее и провести в другом месте чтоб не копаться во всем жгуте проводов?

Цитата

Может в разъёме отходить контакт, может обмотка быть. Надо всё проверять. Можно и длиннее сделать, главное чтобы экранировано было. Также не помешает все массы протянуть, которые идут к мозгам и датчикам.

Цитата

Бывает что и провод может быть надломлен, особенно около разъёма. Это тоже надо проверить.

Цитата

массы протянул разъем поменял эффект тот же.попробую еще провод сменить

Цитата

проблему решил появилась еще одна.замерял компрессию обнаружил что в 3 цилиндре 7 максимум 8 атмосфер,а в остальных 13.значительно увеличился расход(как бы не раза в два).знакомый сказал что это когда у меня ремень проскочил на два зуба,то клапан немного подогнуло и он теперь не плотно садится.на холодную машина тянет,а как нагреется так все.мне теперь головку капиталить или как быть?

Цитата

Движок 16-ти клапанный? Если да, то могло загнуть. У восьмиклапанного не гнёт.

Замерщикам компрессии можно верить? Лучше мерить самому.

Еще один замер компрессии с маслом и без.

Двигатель прогрет.
Вывернуты все свечи зажигания.
Аккумулятор хорошо заряжен.
Модуль зажигания отключен.
Бензонасос отключен (вытащено реле или предохранитель).
Компрессометр подключаем к свечному отверстию, помощник садится за руль, полностью выжимает педаль газа и крутит стартером до тех пор пока показания компрессометра не перестанут расти. Записываем данные и измеряем по этой же технологии компрессию в других цилиндрах.

Разница показаний между цилиндрами должна быть не более 1. Если разница больше, то в неисправный цилиндр наливаем 5-10 мл. чистого моторного масла и снова измеряем компрессию по приведённой выше методике.

Если компрессия поднялась и даже превысила показания в других цилиндрах, то значит или большой износ или кольца закоксовались. В этом случае залить ЛАВР (раскоксовка), если не поможет, то вскрытие.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, значит, в большинстве случаев, проблема с клапанами. Снимать головку.

Ещё варианты: пробой прокладки, трещина в поршне, блоке или головке. Для определения виновника выставляем поршень неисправного цилиндра в ВМТ, подключаем к свечному отверстию компрессор и накачиваем цилиндр. И слушаем откуда выходит воздух.
1. Если воздух выходит из соседнего цилиндра, то пробита прокладка.
2. Если шипение идёт из расширительного бачка (пробку надо открутить) ну или пузырьки воздуха, то тоже пробита прокладка.
3. Если шипит во впускном или выпускном коллекторе (из выхлопной трубы), то неисправны клапана.

Всё это предварительные методы диагностики, самый точный метод - это конечно вскрытие движка.

Цитата

двигатель 8 кл. замерял сам по указанному перечню тоже самое.с маслом тоже ничего не изменилось.в 1-13 2-12 3-7,8 4-13
последние варианты проверить не смог,т.к. нет компрессора нормального.Уровень масла кстати не изменяется дыма и гари из выхлопной нет,бензин тоже не вылетает через трубу,но жрет очень много.

Цитата